Bygg kameran: Varför behöver du manuella inställningar och hur man justerar dem?
Du har en kamera i dina händer, och du tog troligtvis dina första bilder på den i automatiska lägen. Och om du läser den här artikeln, vill du förmodligen lära dig att anpassa kameran manuellt, i enlighet med dina önskemål och externa egenskaper.
När allt kommer omkring vet alla att bra bilder kan göras i automatiska inställningar, men proffs arbetar i manuella inställningar, eftersom det enda sättet du kan skapa en fotokostnad. I den här artikeln kommer vi att berätta hur du konfigurerar kameran och överväger också i detalj kamerans inställningar.
Kamerainställningar: Detaljerad analys
I det här avsnittet kommer vi att prata om kamerainställningarna och hur du konfigurerar kameran i flera sekunder. Vad som ska konfigureras och vad som kan lämnas automatiskt.
Vitbalans - Curb the Color!
Om du vill konfigurera kameran - är vitbalansen den första inställningen som du kan experimentera med. Det är värt att notera direkt att de flesta foton tas med automatiska vitbalansinställningar, eftersom enheten i de flesta fall ställer in parametrarna automatiskt. Men det är fortfarande bättre att förstå det här problemet, eftersom i rummet, i skymningen eller vid nattskytte, kan enheten utfärda felaktiga data.
Inställningen av vitbalansen ansvarar för att justera den naturliga avvikelsen i färger till en ljus eller mittemot den mörka sidan. Till exempel tar du bilder tidigt på morgonen och vill fånga de varma solstrålarna, med en lätt atmosfärisk gulsamhet, och förmedla på fotot all ömhet och funktion i gryningen. Kameran, troligen "ser" tillräckligt med ljus och kommer att ställa in inställningarna för vitt på ett sådant sätt att du kommer att bli ett friskt, kallt foto. Naturligtvis kan du gå i pension, men varför, om du omedelbart kan ställa in en vitbalans.
Den första regeln för alla inställningar: Experiment. De ställer in en inställning - gör några ramar och kontrollerar om du gillar allt? Nej - lägg det igen. Denna regel fungerar inte bara för nybörjare utan också för erfarna fotografer.
Så de viktigaste alternativen för att ställa in vitbalans:
- Dagsljus - för dagsljus, välkäten från gryningen till de första strålarna vid solnedgången;
- Solig - för en solig dag, experiment på gryning och ljusa solnedgångar;
- Skuggig - för molniga dagar och skuggiga gator;
- Molnig - Lägg till ömhet och värme på ditt foto;
- Tullmanual - Användarinställning, vilket gör det möjligt att konfigurera helt manuellt. Detta kommer att kräva vit kartong. Ställ in inställningarna, ta bilder i ljuset så att det kommer att finnas en vit bakgrund på fotot, och på skärmen ska färgen vara vit utan föroreningar. Detta innebär att balansen är korrekt inställd.
Samtidigt kan du "värma", lägga till "förkylning" och frigöra att experimentera över fotot. Försök, så kommer du definitivt att lära dig att ta bilderna som du föreställer dig dem.
Hårdhet - ge bilderna av tydlighet
Det överväldigande antalet kameror är för närvarande på olika sätt att automatiskt ställa in skärpan, och fotografer tittar på dessa inställningar endast när det finns en önskan att lägga till ytterligare "skärpa" och skärpa, eller tvärtom, minska skärpan, utjämna kanterna och lägga till Ett foto av dramatiska, retroeffekter, retro, retro, retro, retro ömhet och konstnärskap.
Många nykomlingar är mer än säkra för att perfekt konfigurera kamerans skärpa, det är nödvändigt att sätta den på den maximala parametern. Detta är en extremt felaktig missuppfattning, eftersom du kommer att få en ful trasig horisont, överdriven "korn" på bilden, liksom skarp och inte särskilt estetiska övergångar av färger.
Om du ställer in skärpan inställningen lägre än enheten erbjuder dig, ta några bilder och kontrollera små detaljer, eftersom de kan bli suddiga.
Så den initiala läget för skärpa bör aldrig vara maximalt eller minimalt. Sätt i mitten och börja öka/minska indikatorn tills du hittar den perfekta indikatorn för detta ögonblick. Så snart du ändrar platsen, kontrollera om skärpa är lämplig på en ny plats.
Hur konfigurerar jag fokus?
Och igen om kamerans automatiska inställning. De flesta enheter gör ett bra jobb om du fotograferar närliggande objekt, och det finns inga detaljer mellan objektet och kameran. I själva verket läggs information i kamerorna att det närmaste objektet fotograferas i mitten av ramen, eller någonstans inte långt.
Och om du tar bilder enligt dessa regler kommer objektet alltid att vara i fokus. Men om du bestämmer dig för att visa åtminstone en något konstnärlig fri tillvägagångssätt och placera många detaljer i ramen, kan kameran placera accenter på sitt eget sätt och inte som du förväntar dig. Och om du gick till extrema modefriheter och satte objektet långt, och "titta" på det genom fönstret, blad, buske, etc. Då kan du inte göra utan manuella inställningar.
En lösning är att uttrycka det manuellt. Det finns två inställningar:
- Single Point AF - ett fokus vid en enda punkt;
- Välj AF - Manuellt val av fokus.
Genom att gå till Select AF -menyn kan du självständigt välja ett fokus för varje ram separat. Det tar lite tid, men resultatet är definitivt värt det. AF Point ställs in med navigationsknappar (mer i instruktionerna från din kamera) och ett provfoto görs, varefter du kan ordna om fokus igen eller ta en serie bilder på den här inställningen.
Cellerna har en slags "Achilles Heel" - om det finns en gul plats i ramen är fokuset inte installerat där. I det här fallet rekommenderar vi att du använder tekniken för att korsa ramen. För att göra detta, ta det till ett närliggande objekt, och när fokus stämmer ner, flytta kameran något så att fokus ligger på det obligatoriska objektet. Sänk nu nedgångsknappen och efter att kompositionen är helt klar - klicka på nedstigningen.
Synkronisering av Fosovyshka: Hur får man en tydlig bild i rörelse?
Oavsett hur tekniken är framåt, med en blixt, är problematiska punkter fortfarande inte automatiserade. Om objektet inte är mobilt, och bäst av allt, är enheten fixerad på ett stativ - blixt i början av exponeringen (automatisk inställning) belyser perfekt kompositionen för bilden. Men om kameran är i händerna, och objektet också är i rörelse, ger en sådan blixt från oskärpa till oerhört fantastiska effekter.
Om du behöver ta ett foto av objektet i rörelse med hjälp av blixt, gå till manuella inställningar, ställa in blixt och välj den bakre synkmenyn (synkronisering av blixt på den andra gardinen). I det här fallet kommer Flash att fungera i slutet av exponeringen, och du kommer att få utmärkta bilder!
Nu kommer vi att analysera mekanismen så att du har en uppfattning om ett utbrott och utställning. När det gäller automatisk inställning fungerar Flash alltid med den första gardinen, och ramen visar sig vara tydlig och upplyst, när den andra gardinen är stängd, appliceras en andra ram på den, vilket visar sig vara fördrivna i fall av rörelse, och inte så tydlig.
I själva verket erhålls en suddig klippningsbild med känslan av att objektet rör sig i motsatt riktning. Men om blixten öppnas på den andra gardinen, men på toppen av en något smord bild, appliceras den andra, tydliga och ljusa, vilket skapar fotot dynamiken och den speciella skönheten.
Minska bruset med en lång exponering
Foto med en stor ljudnivå är ett av de viktigaste problemen för nybörjare, särskilt om fotot är i mörkret eller i skymningen. Funktionen för att sänka brus fungerar på ett sådant sätt att kameran jämför den ursprungliga bilden med en svart fyrkantig och subtraherar vita korn vilket gör det sista fotot mer intressant och tydligt. Detta fungerar så här, till en början öppnar slutaren inte, och den svarta ramen är "läs" utan ljus, sedan öppnas bilden och fotograferas, varefter två bilder överlagras och bruset dras av och fotografen ser en utmärkt bild utan brus alls eller med sitt minsta nummer.
Således kommer det att ta flera gånger mer tid att skapa en ram med en brusreduceringsfunktion. Men resultatet är värt det!
Om du planerar att köpa en ny kamera väljer du en modell med ett byggt -i brusreduceringssystem för att minska inställningstiden flera gånger.
Stor uthållighet - Hemligheter för tydliga bilder
Så om du tar bilder av objektet i rörelse bör exponeringen vara minimal. Om du tar bilder på dagen - är kort automatisk exponering tillräckligt. Men ju mörkare på platserna, desto mer exponering kan krävas. Guldregeln nummer ett - Om du arbetar utan stativ, använd någon yta som ett stativ. Inte lämplig? Sätt av armbågarna i väggen, staketet, bilen och allt för att röra mig minimalt. Fram till dess, försök inte ens öka uthålligheten - det kommer inte att finnas någon bra ram från skakande händer.
Exponering mäts i en bråkdel av en sekund. I digitala och spegelkamrar i den sista generationen ingår indikatorer från 1/4000 till 1/8000. Korta exponeringar är idealiska för rörelse, och präglar ögonblicken, sekunder. Men ju större indikatorn, desto längre uthållighet. Var uppmärksam på hur den övergripande bilden av ett fotografi av kranen förändras från exponeringsindikatorer.
För tydligheten ger vi ett diagram där du kan se som öppning, utdrag och ISO påverkar bildens kvalitet.
Och avslutande ger vi förståeliga och enkla videoklektioner där de kommer att prata om varje inställning i detaljer och tydligt visa hur man konfigurerar var och en av funktionerna.
Video: Hur ställer jag in en kamera?
