Надстраиваем фотоаппарат: для чего нужны ручные настройки и как их отрегулировать?
У вас в руках фотоаппарат, и вы, скорее всего, сделали свои первые снимки на нем в автоматических режимах. И если вы читаете эту статью — то вы наверняка хотите научиться настраивать фотоаппарат вручную, в соответствии с вашими пожеланиями и внешними характеристиками.
Ведь каждый знает, что делать хорошие снимки можно и на автоматических настройках, но профессионалы работают на ручных настройках, ведь только так можно создать фотошедевр. В этой статье мы расскажем, как настроить фотоаппарат, а также детально рассмотрим настройки фотоаппарата.
Настройки фотоаппарата: детальный разбор
В этом разделе мы расскажем про настройки фотоаппарата, а также как настроить фотоаппарат в течение нескольких секунд. Что стоит настраивать, а что можно оставить в автоматическом режиме.
Баланс белого — обуздайте цвет!
Если вы хотите настроить фотоаппарат — баланс белого это первая настройка, с которой можно поэкспериментировать. Стоит сразу заметить, что большинство фото делаются с автоматическими настройками баланса белого, так как в большинстве случаев аппарат выставляет параметры автоматически. Но все же лучше разобраться в этом вопросе, так как в помещении, в сумерках или при ночной съемке аппарат может выдавать ошибочные данные.
Настройка баланса белого отвечает за корректировку естественного отклонения цветов в светлую или напротив темную сторону. Например, вы фотографируете ранним утром и хотите запечатлеть теплые лучи солнца, с легкой атмосферной желтизной, и передать на фото всю нежность и особенность рассвета. Фотоаппарат, скорее всего «увидит» достаточно света и выставит настройки белого таким образом, что получится пресное, холодное фото. Конечно, можно его отретушировать, но зачем, если можно сразу выставить баланс белого.
Первое правило для всех настроек: эксперимент. Выставили настройку — сделайте несколько кадров и проверьте, все ли нравится? Нет — выставляйте снова. Это правило работает не только у новичков, но и у опытных фотографов.
Итак, основные варианты настройки баланса белого:
- Daylight — для дневного света, хорошо подходит с рассвета до первых лучиков на закате;
- Sunny — для солнечного дня, так же экспериментируйте на рассветах и ярких закатах;
- Shady — для пасмурных дней и тенистых улиц;
- Cloudy — добавить нежности и тепла вашим фото;
- Customs Manual — пользовательская настройка, которая дает возможность настраивать полностью вручную. Для этого потребуется белая картонка. Выставляете настройку, фотографируете в том свете, что будет на фотографии белый фон, и на экране цвет должен быть белым без примесей. Это означает, что баланс выставлен правильно.
При этом вы можете «нагревать», добавлять «холода» и отстраненности экспериментируя над фото. Пробуйте, и вы обязательно научитесь делать такие фото, какими вы их представляете.
Резкость — придайте снимкам четкости
Подавляющее количество камер в настоящее время отличнейшим образом справляются с автоматической настройкой резкости, и в эти настройки фотографы заглядывают только тогда, когда есть желание добавить дополнительной «остроты» и резкости, или напротив, уменьшить резкость, сгладив края и добавив фото драматичности, ретро эффектов, нежности и художественности.
Многие новички более чем уверены, чтобы идеально настроить у фотоаппарата резкость, необходимо выставлять ее на максимальный параметр. Это крайне неверное заблуждение, так как вы получите некрасивый оборванный горизонт, чрезмерные «крупинки» по снимку, а также резкие и не особо эстетические переходы цветов.
Если же вы выставляете настройку резкости ниже, чем вам предлагает аппарат, сделайте несколько снимков и проверьте мелкие детали, так как они могут быть размыты.
Итак, начальное положение резкости никогда не должно быть максимальным или минимальным. Выставьте на середину и начните понемногу увеличивать/уменьшать показатель, пока не найдете идеальный показатель для этого момента. Как только вы поменяете локацию, проверьте, подходит ли резкость в новом месте.
Как настроить фокус?
И снова об автоматической настройке фотоаппарата. Большинство устройств отлично справляются с задачей, если вы фотографируете близлежащие объекты, и между объектом и камерой нет каких либо деталей. Ведь в программы камер закладывается информация, что фотографируется ближайший объект, который находится в центре кадра, или где-то совсем не далеко.
И если вы фотографируете по этим правилам, объект всегда будет в фокусе. Но если вы решите проявить хоть немного художественного вольного подхода и поместите в кадр много деталей, то камера может расставить акценты по своему, а не так, как ожидаете вы. А уж если вы пошли на крайние модные вольности и поставили объект далеко, и «смотрите» на него сквозь окно, лист, куст и т.д. то без ручных настроек не обойтись.
Решение одно — AF-точки выставить вручную. Есть два варианта настройки:
- Single point AF — фокус в единой точке;
- Select AF — ручной выбор фокуса.
Перейдя в меню Select AF вы сможете самостоятельно выбрать фокус для каждого кадра по отдельности. Занимает некоторое время, но результат однозначно того стоит. Точку AF выставляют при помощи кнопок навигации (детальнее в инструкции вашей камеры) и делается пробное фото, после чего снова можно переставить фокус или на этой настройке сделать серию снимков.
В камерах есть своеобразная «Ахиллесова пята» — если в кадре есть желтое пятно, фокусировка там не устанавливается. В этом случае рекомендуем воспользоваться техникой перекомпоновки кадра. Для этого наведите на близлежащий объект, и когда фокус настроится, немного переместите камеру таким образом, чтобы фокус был на необходимом объекте. Теперь на половину опустите кнопку спуска и после того как будет полностью готова композиция — нажмите на спуск.
Синхронизация фотовспышки: как получить четкий снимок в движении?
Как бы ни шла техника вперед, со вспышкой проблемные моменты все еще не автоматизированы. Если объект не подвижен, а лучше всего и аппарат зафиксирован на штативе — вспышка в начале экспозиции (автоматическая настройка) идеально подсвечивает композицию для снимка. Но если камера в руках, а объект еще и в движении, такая вспышка дает от размытости, до невероятно фантастических эффектов.
Если вам необходимо сделать фото объекта в движении с использованием вспышки — перейдите в ручные настройки, настройку вспышки и выберете меню Rear Sync (синхронизация вспышки по второй шторке). В этом случае вспышка будет срабатывать в конце экспозиции, и вы получите отличные кадры!
Теперь разберем механизм, чтобы вы имели представление о вспышке и экспозиции. В случае автоматической настройки, вспышка всегда срабатывает с первой шторкой, и кадр получается четким и подсвеченным, при закрытии второй шторки на него накладывается второй кадр, который получается смещенным в случае движения, и не таким четким.
По факту получается размытое скошенное изображение с ощущением, что объект движется в обратную сторону. А вот если вспышка открывается на второй шторке, но поверх немного смазанного изображения, накладывается второе, четкое и яркое, что создает динамику и особую красоту фото.
Понижение шума при долгой экспозиции
Фото с большим уровнем шума — одна из основных проблем новичков, особенно в случае если фото в темноте или в сумерках. Функция понижения шумов работает таким образом, что фотоаппарат сравнивает исходное изображение с черным квадратом и вычитает белые зерна делая конечное фото более интересным и четким. Срабатывает это так, сначала затвор не открывается, и «считывается» черный кадр без света, потом открывается и фотографируется изображение, после чего два изображения накладываются, и вычитается шум, а фотограф видит отличный снимок без шума вовсе или с его минимальным количеством.
Таким образом, для создания кадра с функцией шумоподавления потребуется в несколько раз больше времени. Но результат того стоит!
Если вы планируете покупку новой камеры, выбирайте модель с встроенной системой шумоподавления, чтобы сократить время настройки в несколько раз.
Большая выдержка — секреты четких кадров
Итак, если вы фотографируете объект в движении — выдержка должна быть минимальной. Если вы фотографируете в светлое время суток — короткой автоматической выдержки вполне достаточно. Но чем темнее на локации, тем большая выдержка может потребоваться. Золотое правило номер один — если вы работаете без штатива, воспользуйтесь любой поверхностью как штативом. Не подходит? Упритесь локтями в стену, забор, машину и все что угодно, чтобы минимально двигаться. До тех пор даже не пытайтесь увеличивать выдержку — хорошего кадра с дрожащих рук не будет.
Выдержка измеряется в долях секунды. В цифровых и зеркальных камерах последнего поколения идут показатели от 1/4000 до 1/8000. Короткие выдержки идеальны для движения, запечатления мгновения, секунды. А вот чем больше показатель, тем длиннее выдержка. Обратите внимание, как от показателей выдержки меняется общая картина фотографии крана.
Для наглядности приводим диаграмму, в которой видно как диафрагма, выдержка и ISO влияют на качество снимка.
И в заключение приводим понятные и простые видео уроки, в которых расскажут про каждую настройку в деталях, а также наглядно покажут, как настроить каждую из функций.
Видео: Как настроить фотоаппарат?
